Опять ты картинки выключил! 
 


Публикации

* Новости

Авторам портала

Маршруты по рекам
  • * За пределами СНГ
  • Алтай
  • Забайкалье, Эвенкия, Якутия
  • Зап. Сибирь
  • Кавказ
  • Карелия, Валдай
  • Саяны, Тува, Хамар-Дабан
  • Ср. Азия
  • Урал
  • Центральная Россия

    Парусный туризм
  • Лодки и снаряжение
  • Путешествия
  • Школа

    Путешествия не по воде
  • Авто, мото, джиппинг
  • Велопутешествия

    Снаряжение
  • Водное
  • Лодки
  • Общетуристическое
  • Электроника

    Статьи о разном
  • Вкусно жрать
  • Медицина
  • О жабах

    Тусовки
  • Алтай
  • Европа
  • Зап. Сибирь
  • Саяны, Тува, Хамар-Дабан

    Худ. творения

    Цивилизованный туризм
  • Города

    Юмор


  •  
    Новости СЖ  
     
    Аннотации новых публикаций

    Подписка по RSS

    Подписка по e-mail:
     
     
       
     
    Лучшие авторы  
     
    Авторы с самым большим рейтингом:
    Григорий: 8
    Буга: 6
    Serj: 6
    masa: 6
    iwan: 6
    Нюся: 6
    Шура: 6
    sibcruiser: 5
    Nata: 5
    Никита: 5
    shefkzn: 5
     
     
       
     
    Не забываем  
     

     
     
       
    Яндекс цитирования

    Экстремальный портал vvv.ru

     Спонсор сайта

     
    Лодки, Снаряжение
     Рейтинг публикации

    4.10

    Оценок: 19


     

    Nata

    Спортивный сплав на плоту

    Статья

    Страница: 1/3

    И. Потемкин.

    Плот - самое доступное средство передвижения по быстрым рекам Путешествие на плоту увлекательно и спортивно, однако требует определенных знаний и умений В статье рассказывается, как делать став плота, подгребицы, греби, как оснастить плот, чтобы плавание на нем было удобным и безопасным Приводятся сведения о распределении обязанностей на плоту, о технике и тактике прохождения поворотов, прижимов, шивер и порогов Читатель узнает также о конструкциях надувных плотов и об особенностях плавания на нихДля широкого круга туристов

    Предисловие

    Плоты стали широко применяться туристами примерно с 50-х годов при освоении Алтая и особенно Саян. Тогда, окончив пеший поход по отдаленным горным районам, некоторые группы использовали плот для быстрого выхода из тайги <к людям>. Во время сплава обнаружилось, что плоту не нужно робко жаться к берегу при встрече с препятствиями, что он прекрасно идет прямо по основной струе, не боясь волн и мощных сливов, а при умелом управлении может и маневрировать. Оказалось, что на интересной, живой реке совсем не до скуки, только успевай поворачиваться. Появились <чисто> плотовые походы. Число энтузиастов сплава быстро росло. Их уже перестали удовлетворять Вишера, Абакан, Хамсара, начали плавать по Кожину, Уде, Казыру, потом пришла очередь таких рек, как Ка-Хем, Кызыл-Хем, Ока (Аха), Катунь, Цыпа, Бартанг, Бий-Хем. За какие-нибудь 10 лет плотовики покорили все значительные реки Урала, Алтая, Саян, многие реки Забайкалья и даже Средней Азии. Были освоены <непроходимые> пороги и участки рек, по которым до этого еще никто и никогда не проплывал. Традиционные <сложные> реки со средним падением на многодневных перегонах около 1, 5 м/км, а на отдельных отрезках до 3 м/км перешли во второразрядные, а потом и в <речки для начинающих>. Сложными стали реки и длинные перегоны со средним падением 2-3 м/км, с повышением на отдельных участках до 6-8 м/км, затем цифры выросли соответственно до 5 и 15 м/км На каком рубеже водники остановятся, сочтя, что радость победы от прохождения рек с еще большим падением уже не окупается затраченными силами и временем, покажет будущее. Однако и из числа пройденных рек найдутся вполне достойные для желающих испробовать свои силы.

    Буйный поток мощностью в тысячи лошадиных сил с двухметровыми закрученными валами несется через камни диаметром 2-3 м. Непосредственная, ощутимая близость столь жуткой силы (которая все-таки не может одолеть тех, кто знает ее повадки), дух борьбы, характерный для сплава, - вот что влечет любителей этого старинного и ныне возрожденного в новом качестве средства передвижения. Сейчас уже около половины водных походов по отдаленным районам совершается на плотах. Однако литературы по таким походам исключительно мало. Первая и единственная книга <Плот в туристском путешествии> (автор Ю. Б. Пржиемский), сыгравшая большую роль в развитии плотового туризма, вышла в 1961 году. С тех пор созданы оригинальные конструкции плотов, усовершенствованы старые и появились новые способы управления ими, возникли новые организационные приемы, облегчающие прохождение сложных участков. В предлагаемой читателю книге автор попытался отразить все эти изменения, чтобы новое поколение водников не повторяло ошибок своих предшественников.

    Возможно, некоторые плотовики будут несогласны с рядом положений, изложенных в книге, что вполне естественно: ходить на плотах по сложным рекам стали сравнительно недавно и неустановившихся взглядов здесь еще много. Автор с благодарностью примет любые достаточно аргументированные или подтвержденные практикой возражения, что будет лишь способствовать скорейшему выявлению истины.

    В работе над рукописью большую помощь автору оказал Е. Юшманов, а также Т. Пасекова, Л. Потемкин и Н. Рязанский. Выражая всем им свою искреннюю благодарность, автор ни в коей мере не желал бы перекладывать на них хотя бы долю ответственности за недостатки этой книги. Автор благодарит составителей прочитанных им отчетов и всех, кто делился с ним своими соображениями по данной теме.

    Постройка плота

    Качество плота в большой степени определяет успех путешествия. Правда, автор не знает случаев, когда бы люди, решившие плыть по реке, отказались от своей затеи только из-за неумения построить хороший плот. В конце концов они на чем-то отплывают, делая тем самым первую заявку на аварию. Но даже если аварии не произошло, экипаж не получает того удовольствия, какое доставляет плавание на маневренном и надежном плоту, позволяющем взять от реки все, что можно. В сложном походе затраты труда на <верфи> всегда окупаются на порогах, а если инструмент у вас в порядке, вы еще и приобретете вкус к живой и разнообразной плотницкой работе, являющейся прекрасной разминкой перед плаванием.

    Инструмент

    Топор - основной инструмент при постройке плота. В умелых руках это универсальное орудие. Каким же должен быть топор, чтобы им было удобно работать? В момент удара к топору приложена равнодействующая сила сопротивления дерева где-то в середине лезвия, допустим в точке А (рис. 1) по направлению А В (так называемая линия удара). Из-за наличия топорища центр тяжести топора (ц. т. ) смещен в сторону от линии АВ. Обычно он расположен в области бородки (точка С на рис. 1). Если бы топор перед ударом падал вниз, все время сохраняя горизонтальное положение (без вращения), то в момент удара из-за несовпадения ц. т. с линией удара он бы резко повернулся топорищем вниз по часовой стрелке и работающий, желая сохранить горизонтальное положение инструмента, ощутил бы удар по пальцам. Чтобы избежать этого, перед ударом топору сообщают такое вращательное движение против часовой стрелки, чтобы оно скомпенсировало <стремление> топора повернуться топорищем вниз. Тогда после удара отдачи в руку не будет. В результате сложения движения топора вниз и необходимого вращения его против часовой стрелки получится вращение вокруг некоторой точки О, расположенной на перпендикуляре к линии удара, который проходит через ц. т. инструмента. Эту точку называют центром удара. Если разогнать топор, вращая его вокруг центра удара, то после удара топор будет неподвижен, и если держать его около центра удара, то отдачи в руку не будет.

    old1-2.jpg

    Рис. 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата:
    С - центр тяжести; О - центр удара;
    Р - место захвата; АВ - линия удара,
    CD - центральная ось топора

    Правильно изготовленное топорище, выйдя из проушины топора, изгибается вниз так, чтобы оно пересекало линию CD (рис. 1, а) недалеко от центра удара О. Кисть руки держит инструмент в точке Р, и чем ближе эта точка к точке О, тем меньше отдача в руку. Обычно у топора с деревянным топорищем точка О или совпадает с Р, или сдвинута несколько назад и вверх. Такой сдвиг не страшен - просто перед ударом кисть должна не только вращаться, но и двигаться несколько вниз, как показано стрелкой на рис. 1, а. Это движение совпадает с направлением разгона топора перед ударом, и рука быстро к нему приспосабливается. Если же топорище изгиба не имеет (рис.1, 6), то центр удара О расположен ниже Р. Теперь, чтобы топор вращался вокруг точки О, перед ударом нужно <дослать> точку захвата Р вперед по стрелке (рис. 1, 6), а это уже неестественное движение. В результате работающий получает удар в руку или ему приходится переносить центр удара в точку Р, т. е. рубить не перпендикулярно лезвию (по линии АВ), а <наискосок> (по линии AB1). Следовательно, топорище должно иметь такой изгиб, чтобы место, где рука держит топор при сильном ударе, находилось на прямой, проведенной через ц. т. топора параллельно его режущей кромке.

    Второе соображение касается веса топорища. У <обычного> топора с <обычным> топорищем центр удара О лежит около точки захвата Р. В процессе многовекового отбора нужные соотношения были найдены чисто практически. Но если конструкция топора намного отличается от <классической>, то он может лишиться и классических свойств. Если вес топорища слишком велик, то ц. т. топора сильно сдвигается относительно линии удара АВ (рис. 1, в). Топор после удара <стремится> повернуться топорищем вниз, и для компенсации перед ударом топор нужно сильно закрутить против часовой стрелки. Центр удара О при этом сдвигается влево и может значительно отойти от точки Р. Теперь, чтобы не ощутить отдачи в пальцы, кисть должна в момент удара двигаться вверх, т. е. после обычного замаха и разгона топора вниз нужно перед самым ударом резко поддернуть вверх конец топорища. Движение это неестественное, и научиться ему нелегко. Рассмотренный случай - не плод фантазии. Если рубить цельнометаллическим топориком с резиновой рукояткой, держась за ее середину (именно здесь расположен центр удара), все идет прекрасно. Однако, чтобы <рубануть покрепче>, топорик обычно берут за конец рукоятки, и тут пальцы получают ощутимую отдачу (теперь центр удара лежит впереди точки захвата). Итак, вес топорища не должен быть слишком большим, по сравнению с самим топором; в противном случае длина топорища, которую удобно использовать, может стать существенно меньше его фактической длины и работать таким топором будет плохо.

    Рис. 2. Элементы топора и размеры стандартного плотничьего топорища:
    1 - обух; 2 - деревянный клин; 3 - лезвие; 4 - носок;
    5 - фаска, 6 - пятка, 7 - бородка; 8 - топорище;
    9 - металлические клинья; 10 - заточка <тесального> топора

    Вес плотничьих топоров колеблется от 1 до 1, 8 кг. Тяжелым топором хорошо валить деревья, колоть плахи на клинья и бревна на доски, забивать небольшие клинья при сборке подгребиц. Тесать им и выполнять мелкие операции не следует-сильно устают руки. Топоры среднего веса применяются наиболее охотно из-за их универсальности. Легкие топоры на тесальных работах дают практически ту же производительность, что и средние, а на отделочных работах - даже предпочтительнее. Поэтому в группе достаточно иметь один тяжелый топор, а остальные - средние и легкие. На мелких работах, требующих узкого лезвия, а также у костра, когда заняты большие топоры, можно использовать имеющиеся в продаже маленькие топорики (один-два на группу). Только не берите клепаных: они расклепываются иногда даже от намокания.

    В плотовых походах наиболее удобны топоры с плотничьим топорищем длиной около 50 см. Размеры его приведены на рис. 2. Благодаря небольшому развороту хвостовой части вдоль оси топорища вправо рука работает более естественно.
    Покупные топорища, как правило, недосушены и скоро рассыхаются. Чтобы весной хорошо насадить топор, покупать топорище надо осенью. Самодельные топорища обычно лучше покупных. Их изготавливают из сухой березы, дуба, клена, ясеня. Заготовка должна быть без сучков и такая, чтобы слои шли вдоль будущего топорища (такие же требования предъявляются и к покупным). Крепкое и долговечное топорище получается из высушенного корневища дерева, но его трудно обрабатывать. Топорище, изготовленное в походных условиях из сырого дерева, мгновенно выходит из строя. Если вы не очень уверены в надежности топорища, стоит взять с собой запасное, а также 2-3 клина.
    При насадке топорище подстругивают и подгоняют рашпилем до проушины. Желательно, чтобы бородка не <висела в воздухе>, а касалась нижней стороны топорища - тогда топор дольше не раскачивается. Для правильного взаимного расположения точки захвата и центра удара расстояние от продолжения линии лезвия до хвостовой части топорища на рис. 2) должно быть около 5 см для больших топоров и 3, 5-4 см для малых. Посередине торца топорища делают пропил глубиной 2-3 см для клина. Клин изготавливают из плотной сухой древесины (старое топорище, паркет, буковые дощечки от ящиков из-под фруктов). Он должен быть не уже проушины и длиной 10-15 см, иначе может расколоться. Чтобы клин со временем не вылезал, угол его должен быть маленьким; еще лучше загнать клин с куском металлической сетки (которую пускают вдоль клина) или посадить на клей (столярный, казеиновый). Хорошо сажать все топорище и клин на эпоксидной смоле. После того как клин забит, выступающее из проушины топорище отпиливают; чтобы плотнее прижать топорище к верхней и нижней стенкам проушины, в торец его загоняют наискось 1-2 металлических клина (см. рис. 2). При посадке на эпоксидной смоле металлических клиньев не требуется. В водном походе в результате многократного намокания и высыхания топор начинает качаться. Избежать этого можно проолифив топорище.

    Точат топор сначала на наждачном круге - ручном или электрическом. Черновую заточку, связанную со снятием значительного слоя металла, производят без топорища, а окончательную - с топорищем, поскольку насаживать острый топор опасно. Продолжают заточку на бруске до исчезновения заусениц, а конечную доводку делают на оселке.

    Для чистовой подтески бревен и подгонки посадочных поверхностей удобен топор, лезвие которого имеет угол заострения около 20°,, и форму фаски, как на рис. 2. Но такое лезвие чувствительно к твердым предметам. Даже при рубке сухих крепких сучьев на нем могут появиться зазубрины. Поэтому рекомендуется иметь в группе примерно половину топоров общего назначения с углом заточки около 30° (для лагерных работ, валки деревьев, обрубания сучьев) и половину - с 20-градусной фаской (только для тесальных работ; на пешей части похода и во время плавания эти топоры не употребляются).

    При упаковке топора в рюкзак на лезвие надевается чехол - согнутый вдвое и проклепанный у носа и пятки топора листок толстой кожи или алюминия. Крепится чехол на топоре завязками из киперной ленты, резинками или ремешками. Другой вариант чехла - кусок трубки из плотного полимера диаметром около 15 мм и. толщиной стенки около 2 мм. На трубке вдоль образующей делается разрез, примерно на 2 см не доходящий до ее торцов. В разрез и вставляется лезвие. Торцы трубки можно сплющить и заварить, нагрев у огня. Переносят топор вверх топорищем внутри рюкзака, поставив на самое дно где-нибудь вдоль бокового кармана, или в заднем кармане.

    В лагере или на <верфи> свободный топор втыкают в пень, поваленное дерево Нельзя класть топор на землю: зацепив его в темноте, пораните ногу. Следует взять за правило, чтобы дежурный, когда группа располагается на ночлег, громко объявлял о месте хранения топоров.

    Лезвие топора надо беречь. Нельзя на земле рубить дрова, заострять колышки. Рубить можно только на достаточно толстых кусках дерева. При отесывании бревно должно быть расположено достаточно высоко, чтобы проскочивший топор не втыкался в землю. Забитое лезвие нужно сразу исправить или хотя бы заправить края выбоины напильником и бруском. При отесывании рекомендуется периодически подправлять топор, снимая заусеницы оселком.

    Топор - опасный инструмент. В туристской практике известно много случаев возвращения групп с маршрута из-за порубленных ног. Поэтому будьте осмотрительны. При работе в лесу, если мешают соседние ветки, обрубите их. Начиная валку деревьев, не торопитесь нанести удар - сначала займите устойчивую и безопасную позу. От топора часто страдает нога с той стороны, откуда идет подрубка дерева или отесывание бревна, из-за того, что инструмент, не врубившись, проскользнул дальше Эту ногу нужно отставлять в сторону. Полезно прикинуть, как может пойти соскользнувший топор. Другая опасная ситуация - когда топор неожиданно легко перерубает ветку или стволик и идет дальше, а там оказывается нога. Тут также, прежде чем рубить, нужно убрать ногу с возможного пути инструмента. Правильная постановка ног скоро войдет в привычку. Опасно рубить в неустойчивом положении или когда нога стоит на скользком месте (мокрое или ошкуренное бревно и т. д). Для проверки в этих случаях (а также в других) полезно сделать пробный замах топором без удара. Не работайте сильно раскачавшимся топором, который может соскочить и покалечить окружающих. Очень осмотрительным нужно быть на последних этапах отделки плота, когда несколько человек действуют на ограниченной площади. И вообще возьмите на вооружение слова С. В Обручева: <Топор не менее опасен, чем заряженное ружье>

    Пила - второй после топора инструмент.

    old1-4.jpg

    Рис. 3. Пилы, применяемые при постройке плота

    Для постройки деревянного плота лучше всего двуручные пилы. Они обычно имеют длину 120-130 см, но бывают и укороченные- 100 см Если группа не очень маленькая и не ограничен жестко вес снаряжения, следует брать пилы нормальной длины; короткие при толстых бревнах имеют малый ход, и работа становится непроизводительной. Для облегчения пилы можно уменьшить ее ширину, отрезав около трети на гильотине, но при этом ровный паз сделать будет труднее. Дополнительно удобно взять легкую пилу, которой мог бы действовать один человек, - ножовку или полотно лучковой пилы. К полотну с обеих сторон привинчивают или приклепывают проушины диаметром около 3 см, согнутые из 0, 5-0, 7-миллиметрового листового железа (рис. 3). Полотно переносят свернутым в кольцо в кастрюле или привязывают к большой пиле. На месте работы в проушины вставляют согнутый дугой стволик деревца (лучше, если он имеет некоторую собственную кривизну), и пила готова. Такое полотно при весе 200 г позволяет валить 30-сантиметровые деревья. Дуга дольше сохранит упругость, если ее на ночь с одной стороны вынимать из проушины.

    Чтобы пила легко ходила в пропиле, он должен быть шире полотна. Для этого ее разводят, т. е. поочередно отгибают зубья в разные стороны - каждый зуб наружу от своей фаски заточки. Отгибать нужно не весь зуб, а только верхнюю его часть, не более половины высоты. Величина развода - 0, 3-0, 7 мм в каждую сторону, обычно не более половины толщины полотна. Для пилки сырого и мягкого дерева разводку зубьев делают больше, чем для сухого и твердого. Зубья нужно разводить равномерно, иначе пилу может вести в сторону, а зубья, которые сильнее отогнуты, быстро затупятся. Для разведения пилы существуют специальные приспособления - разводки. Более совершенные и сложные из них фиксируют угол отгибания зуба. Простую разводку (рис. 4, б) можно сделать и самому из 3-миллиметровой стали. Чтобы такой разводкой, не имея навыка, ровно развести пилу, из алюминия или мягкой стали, изготовьте шаблон (рис. 4, в).

    Рис. 4 Разводка и заточка пилы: а - вид разведенной пилы;
    б - простейшая разводка; в - шаблон для разводки,
    г - положение напильника при заточке пилы

    Точат пилу после ее разводки трехгранным напильником с мелкой насечкой (рис 4, г). Новая пила <съедает> 2-3 напильника, на подправку старой обычно хватает одного.

    При переноске пилы на зубья надевают сложенную вдвое длинную полосу толстой резины, кожи, полимера, отрезок шланга с прорезью вдоль его образующей или кусок веревки. После этого пилу <забинтовывают> полосой материи, конец которой крепят завязкой или булавкой. Другой способ - сложенную в несколько слоев полосу брезента длиной во" всю пилу накладывают на зубья и привязывают 5-10 завязками, равномерно пришитыми по всей длине полосы. Двуручную пилу можно переносить, обогнув вокруг рюкзака сверху (это лучше) или сзади. Тонкую и гибкую пилу можно связать, сдвинув ручки вплотную. Такая упаковка удобна при перевозке вьюком.

    Чтобы начать запил по разметке, пилу направляют согнутым большим пальцем. левой руки, которая остальными пальцами опирается на бревно. Для безопасности большой палец нужно поднимать на 7-10 см. Пилу при работе нужно водить в одной плоскости, не перегибая и не свивая. Это достигается в результате тренировки. Пила изгибается сильнее, когда устают руки. Другая ошибка начинающих пильщиков, особенно сильных и темпераментных, - попытка ускорить работу, нажимая на пилу вниз и с силой досылая ее напарнику. При этом инструмент извивается, соответственно перевитым становится пропил. Пилу скоро начинает затирать, и дальше дело идет медленно, с огромной затратой сил. Чтобы пропил был ровный и инструмент ходил легко, нельзя нажимать на него ни вперед, ни вниз. Его тянут на себя и свободно отпускают, когда тянет напарник. Лишь приобретя опыт, удается нажимать на пилу и слегка толкать ее от себя, не перевивая паза. Чтобы паз не сужался под действием веса бревна, последнее подпирают около пропила. Если этого сделать невозможно, помогает клин или топор, загнанный в пропил. Чтобы не было защепа в месте выхода пилы из бревна, перед самым концом работают почти без нажима, а отпиливаемую часть придерживают.

    Количество инструмента определяется условиями похода: длиной пешей части, сложностью реки, напряженностью графика движения. Много инструмента нужно взять в поход, основная цель которого - прохождение сложной реки, где вероятность потерять плот большая, причем подъезд к реке хороший (т. е. пешей части практически нет). Здесь все члены группы могут иметь по топору (каждый четвертый топор - маленький) и на двоих по пиле (каждая третья пила - одноручная). При этом ликвидируются простои из-за нехватки инструмента. Компромиссная норма при сложной реке и существенной пешей части - 2 топора и пила на 3 человека. Если сплав завершает горно-таежный поход, а постройка плота служит отдыхом после напряженной пешей части, да к тому же в группе есть охотники или рыболовы, которые в это время будут пополнять запасы провизии, можно взять по топору на 2-3 и пилу на 8-10 человек.

    Для постройки плота хватает топоров и пил, однако полезно иметь и другие инструменты, облегчающие и ускоряющие работу.

    Долото (одно на группу) с лезвием шириной 20-30 мм и углом заточки 25-30°, ручка усилена металлическими кольцами (инструмент без ручки должен оканчиваться не тонким острым хвостовиком, а утолщением с коническим углублением - рис. 5, а). Применяется при прочистке паза для греби, вырубке узких пазов для страховочных кольев и т. д.

    Рис 5 Долото (а) и буравы (б, в)

    Бурав диаметром 25-30 мм (один на группу) Легче работать спиральным буравом (рис 5, б) На верхнем конце инструмента сделано кольцо, в которое на месте вставляют деревянный вороток Буравы, имеющиеся в продаже, очень длинны, их неудобно носить Если конструкция плота не предусматривает сверления бревен насквозь, бурав нужно укоротить - отрезать часть стержня и снова приварить кольцо так, чтобы рабочая длина от острия до кольца была около 20 см В отверстия, просверленные буравом, вставляют штыри, за которые вытаскивают греби, держатся, на которые вешают веревку и т д.

    В качестве измерительного инструмента удобны портняжные сантиметры (по одному на 2-3 человека) Они занимают мало места и обеспечивают достаточную точность Можно работать и без измерений, подгоняя все на глаз по месту, но тогда трудно делать разные детали одновременно и в результате впустую тратится много времени

    Шнурок диаметром 2-3 мм и длиной 10 м для отбивания линии на бревнах (один на 4-6 человек) Нужен для разметки шпонок и гребей

    Карандаши для разметки (по штуке на человека) Удобны красный с синим Обеспечивают большую точность и разнообразие, чем разметка углем

    Рукавицы брезентовые. Чтобы при постройке плота избежать ссадин, заноз, треснувшей кожи, мозолей, работать нужно в рукавицах

    В поход с напряженным графиком необходимо брать по паре рукавиц на каждого члена группы В более простых походах, особенно когда взято мало инструмента, допустима пара рукавиц на двоих Не работайте топором, если руки сильно запачканы смолой Топор при этом в руках не скользит, но через 2-3 часа на месте смоляных пятен образуются водяные мозоли.

    Гвозди необходимы при креплении некоторых не силовых узлов Особенно в ходу гвозди длиной 150-200 мм Гвозди длиной 100 мм слишком мелки В деревянный плот можно вбить 30-40 гвоздей (в багажник и волнолом) Если вес снаряжения ограничен, достаточно взять 15 гвоздей для быстрого ремонта сломанных гребей. Количество гвоздей для надувного плота зависит от его конструкции, о чем будет сказано дальше.

    Веревки. Плотовый поход требует веревок больше, чем какой-либо другой. Здесь необходимы:

    1. Швартовая веревка (основная альпинистская капроновая или обычная пеньковая соответствующей толщины). На сложных реках стоит иметь кормовую и носовую швартовые веревки. В качестве носовой на маленьких плотах можно использовать репшнур, на больших (на 8-12 человек) -такую же веревку, как и на корме;

    2. Веревка для привязывания рюкзаков. Если кормовой швартовой веревкой служит 40-метровая основная, то концом ее длиной 10-12 м можно крепить рюкзаки. Если кормовая веревка короткая, рюкзаки привязывают репшнуром или любой другой веревкой толщиной около 10 мм и длиной 15-20 м;

    3. Пеньковая или хлопчатобумажная веревка толщиной около 10 мм и длиной 20-30 м - для крепления деталей подгребиц, багажника, запасной греби и т. д. Может быть заменена вицами, однако ценой дополнительного времени;

    4. Киперная лента или эквивалентный ей по прочности шнур. Широко применяется в самых различных случаях. Потребности в большой степени определяются привычками группы. Расходуется 50-100 м;

    5. Свободная капроновая веревка или репшнур длиной 30-40 м, необходимые при организации переправы с застрявшего плота, снятии его с камней и в других аварийных ситуациях.

    Из вещей, которые нужны в походе, отметим: карабины альпинистские (2-4), полезные при различных работах с веревкой; блокнот и карандаши или шариковые ручки, лучше цветные, - для зарисовки порогов; темные очки для лоцмана при плавании навстречу низкому солнцу, спиннинг.

    Каждый участник сплава по сложной реке должен иметь спасжилет или другой вид индивидуального спасательного снаряжения, нож - охотничий на поясе или складной в кармане на ремешке, непромокаемый вкладыш в рюкзак, личный запас спичек в немнущейся непромокаемой упаковке. Для защиты головы желателен шлем.

    Материал

    Поиски сухого леса. Плот делают из сухостойных деревьев хвойных пород - кедра, ели, сосны, лиственницы. Древесина первых трех пород практически равноценна, а лиственница примерно вдвое тяжелее. Поэтому использовать ее нужно в последнюю очередь, когда не

    удалось найти деревьев более легких пород. Сухостойную лиственницу можно определить по следующим признакам. На ее сучьях встречаются <колена> - резкие изгибы, поэтому многие сучья имеют <изломанный> вид. Сучья ели почти прямые, изгибы сучьев сосны и кедра плавные. Кора лиственницы толстая, глубокобороздчатая, снаружи темная, на срезе буро-фиолетовая. Кора ели тонкая, снаружи и на срезе коричневая. Кора сосны кверху заметно светлеет, становясь почти бежевой. Древесина лиственницы значительно тверже, чем других хвойных пород, что заметно при пробе <на топор>. Цвет древесины бурый или красно-фиолетовый (характерный признак лиственницы). Древесина ели белая, ядро древесины сосны и кедра может иметь розоватый оттенок.

    Для среднего плота нужно около десятка сухих деревьев, и, чтобы не таскать бревна издалека, лучше сначала найти место с целой группой сушин. Много сухостойного леса можно отыскать там, где несколько лет назад был пожар или нападение древесных вредителей.

    Об этих значительных по площади участках знают охотники, геологи, туристы. Группы в 10-20 сушин, как правило, можно найти в местах, где в тайге жили люди: кора толстых деревьев используется для крыш избушек и балаганов, а ошкуренные деревья, высыхая, служат отличным материалом для плота. Охотники и геологи становятся в устьях притоков (на <стрелках>), так что, выйдя по притоку на реку, в первую очередь осмотрите его устье. Если плот делается не далеко от поселка, спросите у местных жителей, где стоят на реке рыбаки или есть покосы, - вероятно, там будут зашкуренные деревья. Помогает осмотр тайги с утеса или высокого дерева. Если эти попытки не увенчались успехом, придется собирать деревья поштучно, прочесывая прибрежную полосу леса. Обычно довольно скоро удается найти место, где недалеко друг от друга растут 5-7 сушин; там и разбивают лагерь, а недостающие деревья подтаскивают со стороны.

    Деревья должны быть хорошо просохшими, иначе грузоподъемность их будет невелика. На глаз оценить сухость можно по таким признакам. Если на дереве есть остатки хвои, оно еще как следует не просохло. У хорошо высушенного дерева нет даже тонких веток, остаются лишь толстые сучья. Это, как правило, самые подходящие деревья для плота. Сушины, которые стоят еще дольше, теряют все свои сучья. У них вдоль ствола идут широкие трещины, пугаться которых не надо. Такое бревно вполне пойдет для плота, придется лишь подумать, как его расположить, чтобы не скалывались различные пазы. В дальнейшем, когда у дерева отвалится вершина, вода от дождей попадает внутрь ствола, древесина намокает и гниет. От такого ствола почти всегда приходится сверху отпиливать несколько метров гнилья, и бревно может получиться коротким.

    Совершенно не годятся для плота деревья, начавшие падать, но зависшие на соседях, а тем более лежащие на земле, - они слишком сырые. Не годится и плавник на берегу: удельный вес его, несмотря на <сухой> вид, может совсем незначительно отличаться от единицы (причем в любую сторону). Кстати, плавник нехорош еще и тем, что пропитан песком и быстро тупит инструмент.

    Грузоподъемность плота определяется количеством людей на нем и характером реки. По малым неглубоким рекам с узкими проходами между камнями удобнее плавать на 3-4-местном плоту, и если группа большая, их нужно делать несколько. По рекам среднего размера можно плавать на любых плотах, в зависимости от вкусов группы и имеющегося леса. По большим рекам с мощными сливами и высокими волнами легче и безопаснее плавать на 8-10-местном плоту: он лучше <утюжит> волны и более остойчив.

    Некоторые водники, преимущественно сибиряки, ходят на малых плотах и по крупным рекам. От4давая должное высокой спортивности такого плавания, нельзя не отметить, что часто оно граничит с неоправданным риском. Грамотно оценить степень опасности может лишь тот, кто проходил подобные препятствия и имеет опыт сплава на малых плотах. Водники с недостаточным опытом по крупным рекам должны идти лишь на больших плотах. С точки зрения постройки один большой плот делать значительно быстрее, чем 2-3 малых.

    Установив численность экипажа плота, определяют его грузоподъемность. Для этого суммируют вес людей, рюкзаков, будущих подгребиц (по 20-40 кг на каждую в зависимости от их типа и размера плота), гребей (по 20-30 кг на гребь в зависимости от размера) и полученный результат умножают на коэффициент, характеризующий запас плавучести (з. п.). Под з. п. деревянного плота обычно понимают отношение максимальной грузоподъемности бревен к. суммарному весу груза - людей, вещей, подгребиц, гребей. Правильнее было бы вместо суммарного веса груза брать полный вес плота вместе с весом самих бревен, но не будем нарушать традиции.

    Запас плавучести - важный параметр. Плот с большим з. п. He кренится при перемещении по нему экипажа и при интенсивной работе гребями в одну сторону. Он легче проходит водовороты и участки с сильным боковым течением, позволяет действовать обеими гребями на больших волнах; нырнув в слив или будучи накрыт высоким валом, быстрее всплывает, что уменьшает опасность переворота; наехав боком на камень, с меньшей вероятностью будет поставлен на ребро. Ниже сливов вспененная вода за счет большого количества пузырьков воздуха имеет удельный вес меньше единицы, и ее подъемная сила меньше, чем воды в обычном состоянии. Попав в такую воду, плот оседает глубже или даже начинает проваливаться. Насколько он успеет уйти под воду и как быстро затем всплывет, также определяется з. п. плота.

    Обычно коэффициент з. п. принимают равным 1,5, что на еловом плоту позволяет проходить достаточно сложные препятствия. На еще более тяжелых участках з. п. можно временно увеличить за счет разгрузки плота. Для плавания по крупным рекам, где много высоких волн и мощных сливов, а лавировать между камнями приходится не часто, з. п. целесообразно принять равным 2-2,5. Учитывая сказанное, можно считать, что для плавания по <обычным> сложным рекам плот на 5 человек должен иметь грузоподъемность около 1 т, а на 10 человек - около 2 т. При определении грузоподъемности плота следует учесть, что бревна постепенно намокают. Через 1-2 недели вода проникает сквозь их боковые поверхности на несколько миллиметров, а по торцам на несколько сантиметров и даже несколько десятков сантиметров (в зависимости от качества древесины), так что эффективная длина плота уменьшается примерно на 0, 5 м.

    Может, кто-нибудь предложит достаточно простой способ пропитки торцов бревен для уменьшения скорости намокания?

    Необходимый для плота объем древесины вычисляют по формуле:

    V = G / ( 1 - d )

    где:
    V - объем древесины, м3;
    G - потребная грузоподъемность с учетом запаса плавучести, т;
    d - удельный вес древесины (для сухого кедра 0, 4-0, 5, для ели 0, 3-0, 7, для лиственницы 0, 4-0, 8).

    Чтобы точнее измерить удельный вес, можно при использовании деревьев одной породы, растущих в одинаковых условиях, опустить в воду чурбак, отпиленный от поваленного дерева. Отношение объема погруженной части ко всему объему и будет равно удельному весу материала. Чурбак нужно отпиливать от комля, так как удельный вес материала у вершины раза в 1, 5-2 меньше, чем у комля. Более достоверные данные можно получить, временно связав на плаву 2-4 бревна и загрузив их людьми (пока бревна не начнут тонуть). Разделив вес людей на суммарный объем бревен, взятых для опыта, получим удельную грузоподъемность древесины, т. е. сразу величину 1 - d. Бревна особенно сильно намокают в первые сутки, поэтому результат будет более точным, если бревна спущены на воду накануне.

    Наконец, можно пользоваться следующими данными: для плавания по реке средней сложности иметь на участника 0, 3 м3 еловой или 0, 5 м3 лиственничной древесины - это голодный паек. Чтобы плавание было сухим и более безопасным, а также чтобы проходить мощные сливы и большие волны, нужно указанные нормы увеличить примерно вдвое. Эти показатели получены путем усреднения результатов обмера реальных плотов в разных походах.

    При определении объема бревна его можно считать цилиндром, диаметр которого равен полусумме диаметров в комле и в отрубе (без коры).

    Размеры и количество бревен определяют, вычислив необходимый объем древесины. Если река достаточно большая и на ней не ожидается затяжных мелей, лучше использовать толстые бревна: плот будет готов быстрее. Правда, плот из толстых бревен требует более аккуратного управления, так как его труднее снимать с камней. Для плота на 5-6 человек можно рекомендовать бревна с диаметром в комле около 30 см, для плота на 8-10 человек - около 40.

    Зная необходимую грузоподъемность плота G и определив, исходя из удельного веса и среднего диаметра Dср местных сушин, грузоподъемность одного погонного метра бревна а, можно, задавшись длиной плота L, найти число бревен N и наоборот:

    G = L * N * a.

    Параметром, влияющим на управляемость и маневренность плота, является отношение его длины к ширине v. Удобно задаваться этим параметром и затем определять длину плота и число бревен из очевидных соотношений:

    Величина b - ширина щели между бревнами - равна примерно 5 см.

    В настоящее время не найдено оптимального отношения длины плота к его ширине v, а мнения плотовиков на этот счет расходятся. Чем же отличаются плоты с разной величиной v? Короткий и широкий плот (v~2) более остойчив, быстрее и легче разворачивается с помощью гребей, легче перемещается поперек реки при работе обеими гребями, реже садится сразу носом и кормой на камни при неплановых разворотах. Длинный плот (v~3, 5) меньше тормозится на участках стоячей и завихренной воды, легче пересекает струи. До сих пор не ясно, за счет чего в основном обеспечивается различное сопротивление движению плота в продольном и поперечном направлениях - за счет того, что он собран из отдельных продольных бревен, или за счет того, что длина его больше ширины.

    L = v * N (Dср + b)
    и
    G = L * N * a

    Но похоже, что длинный плот быстрее смещается в сторону при скольжении под уклон или за счет поперечного градиента скорости течения, так что если стараться использовать для управления плотом в большей мере силу воды и в меньшей - силу мышц, то это лучше получается на длинном плоту. В то же время длинный плот строже: <ели лоцман зазевался, плот легко может начать разворачиваться и повернуть его обратно трудно, а посадить на камни сразу носом и кормой - легко. Как компромисс можно рекомендовать v = 3 для больших: рек и v = 2, 5 для малых с большим количеством камней. Для малых плотов величину v приходится брать равной 2, 5 и даже 2, поскольку не следует ширину плота по комлям делать меньше 1, 7-2 м. В противном случае он будет очень валким.

    При веденные соображения и формулы предназначены для тех, кто хочет иметь хороший плот и не делать ненужной работы, Имея портняжный сантиметр и маленькую логарифмическую линейку, можно за 10-20 минут определить основные параметры плота применительно к местным условиям. Те же, кому вытащить и закрепить пару-тройку. у лишних бревен легче, чем считать по формулам, могут ориентироваться на такие цифры: группу в 10 человек поднимает плот из 8 еловых бревен длиной по 8 м и средним диаметром 30 см (35 см в комле) или из 10 лиственничных бревен длиной по 10-11 м такого же диаметра. Группу в 5 человек поднимает плот из 7 еловых бревен длиной по 7 м и средним диаметром 25 см (28-30 см в комле) или из 9 лиственничных бревен длиной по 9 м такого же диаметра.

    Если нет твердой уверенности, что расчеты сделаны правильно, спустите на воду и свяжите временно веревкой 40-50% бревен. Они не должны затонуть под весом всего личного состава (без груза). И еще один совет: если вы колеблетесь, какие взять бревна, потолще или потоньше, подлиннее или покороче, и вообще, какой делать плот, поменьше или побольше, - смело делайте его больше. Бревно на суше, особенно когда пытаешься сдвинуть его с места, очень впечатляет. В действительности лишь у немногих групп плот оказывался великоват; гораздо чаще отмечалось, что он еле держался на воде, особенно к концу похода. С лиственницей такие казусы случаются чаще, чем с елью.

    Валка сушин. После того как сушины выбраны, их отмечают затесами. На затесе делают пометку, для чего предназначено бревно (став, подгребица, стапель и т. д. ), затем приступают к валке. Валить сушины удобно бригадами по 2-3 человека. Деревья заваливают по направлению транспортировки: вершиной вперед тащить легче. Исключение составляет, валка на крутых склонах: падая под -откос, ствол часто переламывается. В этом случае сушины лучше класть вверх по склону. В нужном направлении в лесу выбирается, прогалина, не перекрытая толстыми сучьями соседних деревьев, в нее вы и положите сушину. Чтобы легче было отпиливать и начинать тащить бревно, валите дерево не прямо на землю, а на слеги-1, 5-2-метровые обрубки стволов диаметром 10-15 см.

    При валке дерево подпиливают со стороны, куда оно должна падать, на '/4-'/з диаметра ствола. Древесину вырубают топором: и затем начинают пилить с противоположной стороны так, чтобы в, месте встречи второй запил был на 3-5 см выше первого (рис. 6). Чтобы запилы встретились одновременно по всей длине, пильщики, подходя к концу, периодически говорят друг другу, сколько сантиметров осталось у каждого до встречи с подрубкой, и соответственно корректируют поворот пилы. Если этого не делать, то при нехватке у работающих опыта запилы встречаются сначала с одной стороны, после чего дерево оседает, затирает пилу, а при падении его ведет в сторону.

    Рис. 6. Подрубка дерева для валки

    При валке с подрубкой вертикально стоящее симметричное дерево ложится в направлении поперек запила. Чтобы повалить дерево против небольшого наклона, его запиливают на половину диаметра или даже глубже. Таким же способом кладут деревья поперек небольшого наклона, но при падении их несколько уводит в сторону наклона, что нужно учитывать при выборе направления запила. Деревья с большим наклоном (до 3-5°) удается положить в нужном направлении путем раскачивания. Основной запил не доводят до подрубки на 3-4 см, после чего дерево начинают раскачивать, нажимая на него руками или длинным шестом, уперев его повыше в ствол. Основная ошибка при этом - попытка раскачать дерево в привычном ритме детских качелей или застрявшего автомобиля, с частотой около одного колебания в секунду. Дерево имеет большую высоту, и период его собственных колебаний составляет примерно 10 секунд. Нужно, присмотревшись к движению вершины, оценить этот период и раскачивать дерево, все время наблюдая за вершиной, в такт собственных его колебаний - секунд 5 нажимать, затем секунд на 5 отпустить и т. д. Раскачав дерево, в моменты раскрытия паза 3-5 быстрыми движениями пилы немного подпиливают оставшуюся перемычку, задвигая вслед за пилой топор

    Деревья с еще большим наклоном рациональнее валить туда, куда они <хотят> падать Только когда есть опасность потерять су шину, уронив ее, например, с крутого обрыва, имеет смысл тратить время на борьбу с наклоном В этом случае повыше на дереве закрепляют веревку, несколько человек возможно сильнее натягивают ее в нужном направлении и привязывают за какое либо дерево На

    Рис. 7. Полиспаст из карабинов

    <последнем этапе натягивания веревки можно применить полиспаст из двух альпинистских карабинов (рнс 7) По мере запиливания дерево наклоняется в сторону натянутой веревки Если оно перестало наклоняться, значит, веревка ослабла, и ее надо подтянуть В результате одного из таких подтягиваний дерево завалится Поскольку в случае обрыва капроновая веревка, да еще вооруженная карабином, может сильно ударить, на линии натяжения основной веревки не должно быть людей, а полиспаст нужно тянуть несколько в сторону

    При любом способе валки обязательно предупредите близко работающих о том, что дерево скоро <пойдет>, а когда оно начало падать, снова громко оповестите всех об этом

    Если сушина пошла не точно в нужном направлении и зацепила за соседнее дерево, ее комель может сдать назад Поэтому, перед тем как валить дерево, наметьте и, если надо, расчистите пути отхода, желательно в обе стороны от ствола Дерево, особенно высокое, падает медленно, так что, когда оно пошло, не торопитесь Спокойно выньте пилу и по намеченному пути отойдите на 2-3 м от пня, наблюдая за падающей сушиной У заваленной сушины на предполагаемую длину бревна обрубают сучья Кору снимать не следует, потому что мокрые ошкуренные бревна слишком скользки

    По срезу можно оценить сухость комля Для этого в его торец легким ударом втыкают топор. Если вдоль лезвия выступила вода - бревно слишком сырое. Можно попытаться метра на полтора отрезать комель и попробовать еще раз. Если при ударе вода не выступает, но ее можно выдавить, нажимая в стороны на воткнутый топор, бревно удовлетворительное. Брать его или нет, зависит от качества и наличия других бревен. Из хорошо просохшего бревна воду выдавить не удается. Кусок комля отпиливается и в том случае, если в нем есть дупло или значительная часть сердцевины среза гнилая, а также если бревно у комля резко расширяется, образуя раструб (<закомелистое> бревно). Затем от ствола отмеряют и Отрезают бревно нужной длины (или два, если получится).

    Транспортировка бревен Готовые бревна подтаскивают к месту постройки плота. Эта тяжелая работа требует участия всей группы. Средняя скорость протягивания лиственничного бревна через лес примерно 150 м/час, так что, если бревна валили далеко, их лучше тащить до воды и потом сплавлять.

    Если позволяет вес бревен, быстрее всего выносить их на плечах. Для этого все становятся с одной стороны бревна по росту, низкорослые впереди, со стороны вершины, а те, кто поздоровее, - к комлю. Равномерная расстановка людей вдоль бревна неправильна: при соотношении диаметров в комле и в отрубе, как 1,5 : 1,  и разнице удельных весов за счет различной степени высыхания в 1,3- 1,5 раза погонный метр бревна около комля весит примерно втрое больше, чем у вершины, а вся нижняя половина бревна раза в два тяжелее верхней. Соответственно нужно расставлять и людей. По команде заднего (ему виднее) бревно берут сначала на грудь, затем на плечо. Несут бревно все на одном плече, чтобы при необходимости груз можно было по команде быстро сбросить и ничьи головы этому не мешали. При переноске на плече бревно одноименной рукой нужно охватывать сверху. Бревна <не в унос> приходится тащить, волоком. Чтобы сэкономить силы и время, проложите сначала дорогу, <вымостив> ее поперечными слегами, диаметром 10-15 см с шагом 2 м. Как катки, слеги работать не будут (для этого нужен ровный твердый грунт), поэтому сразу кладите их так, чтобы они не двигались, - с упором в дерево, кочку и т. д. В противном случае, когда бревно пойдет, всей команде придется спасать ноги от мечущихся слег. Дороги прокладывают одновременно с валкой деревьев. Работа эта особой квалификации не требует, и на ней можно широко <эксплуатировать> женский труд. Обычно удается проложить одну магистраль сразу для нескольких бревен.

    Таскать бревна удобно с помощью веревки. На вершину накидывается удавка (рис. 8); основная задача 2 человек, которые за нее тянут, - вовремя поднимать вершину на очередную слегу, детальная часть веревки несколькими петлями заводится под бревно Чтобы петли не передергивались, концы веревки каждой петли связывают или просто перекручивают На каждый конец становится по человеку и по команде заднего бревно длинными рывками тянут вперед-вверх.

    При небольших расстояниях затраты времени на заведение веревки не оправдываются, быстрее протащить бревно за бока руками (в рукавицах!), пропустив его между ног (ноги пошире, чтобы не придавило) По команде <Раз, два, взяли!> бревно по полметра двигают вперед, а после рывка отпускают постепенно, так как оно может скатиться вбок на чью нибудь ногу

    Рис.8. Вытаскивание бревна.

    Наиболее простой и быстрый способ транспортировки бревна вниз по реке - сопровождение его вброд или вплавь Если из-за холода или особенностей реки это сделать затруднительно или если бревно надо тащить вверх по течению, можно провести его вдвоем на двух веревках Независимо от направления движения бревно располагается комлем вверх по течению Одна веревка, основная, крепится удавкой со стороны комля При слабом течении основную веревку нужно крепить на расстоянии '/з-'/4 от комля Если у берега есть камни и косы, а быстрины чередуются с тихими заводями, основную веревку крепите значительно ближе к комлю, иногда почти за конец бревна, иначе быстрые струи будут разворачивать его за выступающий комель Вторая веревка, вспомогательная, завязывается за вершину у самого отруба Натягивая ее, можно поставить бревно под некоторым углом к течению, и оно, как воздушный змей, начнет отходить дальше от берега Это позволит, не влезая в воду, обводить бревно вокруг камней и мелей. Чтобы маневры выполнялись легко, основная веревка должна быть достаточно длинной. Если группа сушин добывается на большом расстоянии выше по течению, можно связать их веревкой в плотик и пригнать с помощью шестов или весел типа каноэ.

    Валка и подтаскивание бревен к <верфи> - самая тяжелая и продолжительная операция при постройке плота - занимает 1-2 дня. Поэтому, выйдя к реке, не пожалейте 2-3 часов на поиски компактной и удобно расположенной группы сушин

    Подготовка бревен. Для разметки бревен, пропилки пазов, изготовления шпонок и других деталей плота нужна рабочая площадка. Ее следует выбирать поближе к воде. Размер площадки должен позволить раскатать бревна в стороны, чтобы у одного-двух можно было свободно пропиливать пазы. Для удобства бревна кладут не на землю, а на стапель из 2-3 длинных слег. Небольшой общий наклон или местное понижение можно скомпенсировать, подложив под слеги, на которых будут лежать бревна, толстые чурбаки. Лучшая площадка - земляная, покрытая травой. На песчаной площадке часто пропадает мелкий инструмент, а в затворах аппаратов и на зубах постоянно скрипит песок. Совсем плохо, если площадка на камнях: небольшой срыв топора, и на нем остается неустранимая забоина; кроме того, в мокрую погоду камни становятся скользкими.

    Лагерь ставьте возможно ближе к <верфи>. Расстояние даже в 200-300 м замедляет работу - все время кто-то бегает за чем-нибудь к палаткам.

    Бревна укладываются на стапеле комлем в одну сторону. Теперь их удобно сравнить друг с другом и решить, какое из них где будет крепиться.

    Если конструкция подгребиц такова, что их стояки будут крепиться в пазах бревен става, то на соответствующие места кладутся наиболее крепкие бревна - достаточно толстые в комле и в вершине, без больших трещин и гнилья. При П-образной подгребице таких бревен нужно 2, они стоят на втором или третьем месте от каждого края.

    Наиболее толстые бревна можно ставить в середину или по краям. Если они стоят в середине, плот получается более валким, но на нем удобнее подходить к берегу, а подводные камни, от которых не успели увернуться, сравнительно спокойно проползают под крайними тонкими бревнами. Если же на камень плот все же сядет, то его разворачивают поперек течения так, чтобы камень оказался выше по реке, чем средние толстые бревна. Затем, приподняв борт вагами, плот можно снять с камня Если толстые бревна стоят по чкраям, судно получается более остойчивым, но снять его с камня труднее. Поэтому на реке, где особенно опасны мощные сливы и большие волны, ставьте толстые бревна по краям; если же река небольшая и ожидаются частые посадки на камни, более толстые бревна ставьте в середину. Не всегда удобно размещать экипаж на плоту симметрично, запасная гребь также не является симметричной нагрузкой, ибо лежит вдоль самого борта. Так что не следует стараться ставить на обе стороны плота бревна одинаковой толщины. Наоборот, прикинув, кто где будет стоять, может быть, вы обнаружите, что грузоподъемность одной половины плота нужно увеличить. Этого легко добиться, меняя местами более толстые и более тонкие бревна-Затеи надо определить, где у бревен будет верх, а где низ. Распространенное мнение, что бревно нужно крепить так, как оно само плавает, для спортивных плотов не оправданно. В то же время не безразлично, какой стороной крепить бревно. Если у него есть трещины, то расположите его так, чтобы трещины не служили основой для сколов при забивании клиньев в различные пазы. Например, в месте, где будет прорезаться горизонтальный паз для шпонки, трещину нужно расположить в вертикальной плоскости. Кривое бревно лучше крепить горбом вверх, подтесав его у комля и вершины, чтобы оно не слишком выступало вниз за остальные бревна. Если крепить его горбом в сторону, то образуется большая щель. А на месте бревна, закрепленного горбом вниз, постоянно находится длинная холодная лужа. Бревна, у которых одна сторона трухлявая, ставьте так, чтобы испорченная часть оказалась внизу, а пазы располагались в здоровой древесине.

    Наметив ориентировочно, где какое бревно как будет лежать, сдвиньте их вместе в этом порядке. Тяжелые бревна двигают вагами - крепкими палками длиной 2-2, 5 м и диаметром толстого конца 7-10 см, которыми действуют, как рычагами. Посмотрите, как бревна прилегают друг к другу, отметьте, где их нужно слегка подтесать или срубить сучки, чтобы уменьшить щели. Утвердив окончательно их положение, начертите на комле каждого бревна вертикальную стрелку (или горизонтальную линию) и напишите порядковый номер в ставе. Одновременно отметьте, какие бревна насколько нужно укорачивать и где будет проходить одна из шпонок или ронжин. Не нужно делать передний и задний торцы плота ровными: в случае посадки на камни не за что цепляться вагами. Гораздо удобнее, когда соседние бревна отличаются по длине на 10-20 см.

    После подгонки и предварительной разметки бревна раскатывают в разные стороны и начинаются точная разметка, выборка пазов, подтеска и т. д. Предварительная подгонка бревен занимает часа 2, и если нет времени или желания сделать плот лучше, эту операцию можно опустить.

    Крайние бревна неплохо сделать впереди по ходу плота на 20- 30 см короче соседних и даже слегка затесать с боков, что уменьшит его <склонность> разворачиваться, если вы зацепили камень или если вас прижало бортом к стенке. Снизу бревна на носу плота лучше не затесывать. Скорость плота относительно воды редко превышает несколько десятков сантиметров в секунду, и на скоростных или мореходных качествах судна затес никак не скажется. Что касается взаимодействия с камнями, то гораздо приятнее, когда плот лишь упирается в камень, чем когда вылезает на него. Плот с затесанным носом труднее подводить к берегу и проводить по медленным, забитым камнями участкам реки. Затесывание носа оправдывается только на реке, где камней так много, что придется не столько лавировать, сколько со всего хода загонять плот прямо на камень, а затем перетаскивать через него вагами.

    Став плота получается прочным, если бревна крепить комли к комлям, вершины к вершинам. Возникает вопрос: с какой стороны делать нос плота?

    При движении комлями вперед наиболее тяжелая, широкая и глубоко сидящая часть плота находится перед глазами. Проведя ее над мелью или просунув в узкие ворота между камнями, об остальной части судна можно не заботиться - она пройдет. Если плот не очень большой, а скорость течения не превышает 5 км/час, движение комлями вперед дает еще одно преимущество: при подходе к мели или при появлении подводных камней, над которыми невозможно пройти, плот спокойно упирается в них. Остается лишь, удержав его вагами от разворота, сдвинуть в сторону и обойти неприятный участок.

    При плавании по большим рекам способность протискиваться в узкие щели утрачивает свое значение. На такой реке при завихренной воде, порядочных волнах и большой скорости попасть даже в 5-8-метровые ворота не легко. Теряет значение и способность плота упираться в камни: на стрежне крупной реки камни такие покатые и гладкие и скорость столь велика, что при ударе и вершинами и комлями плот легко вылезает даже на камни, торчащие из воды, не говоря о подводных. Вместе с тем на больших реках серьезную роль начинают играть волны. На шиверах они гуляют по палубе, передвигают с места на место гребцов, утаскивают за борт плохо закрепленные небольшие предметы. Сильнее всего волны заливают нос, тогда как на корме бывает относительно сухо. Именно там удобно размещать вещи и незанятых греблей членов экипажа. Следовательно, грузоподъемность кормы должна быть больше, т. е. там должны находиться комли бревен. Грузоподъемности кормы в таком случае хватит и на то, чтобы при прохождении крутых сливов или высоких

    волн носовые гребцы могли несколько оттянуться назад, в зону плота, которая заныривает меньше. Облегченный нос при этом быстро всплывает даже после крутых сливов. Поскольку пассажиры сидят сзади, лоцману уже не требуется уговаривать их <снять шляпу> или <сесть на пол>, чтобы хоть что-нибудь было видно впереди.

    И, наконец, еще одно преимущество плота с комлями на корме, за которое, видимо, его и любят в Сибири. Плот, идущий вперед комлями и зацепивший за подводный камень, начинает разворачиваться. При небольшой скорости течения разворот легко остановить, однако при быстром течении сделать это невозможно. Если же комли сзади, то, цепляясь ими за камни, плот лишь уменьшает скорость, но остается на курсе. Такие ситуации возникают как при ошибках лоцмана в оценке глубины залегания подводного камня, так и при прорывах через крутые неглубокие сливы, когда заведомо ясно, что придется царапаться по валунам.

    Из всего сказанного следует, что движение комлями вперед имеет преимущества при малой скорости течения, обилии камней и мелей. При большой скорости, а тем более на крупных реках лучше иметь комли на корме. Если при этом встретится участок, который рациональнее проходить вперед комлями, тогда разверните судно задом наперед.

    Сборка става

    Наиболее распространенные способы соединения бревен в став - скрепление их шпонками и вязка вицами. При первом способе в пазы, пропиленные около концов бревен, вкладывают поперечные брусья - шпонки - и там заклинивают. Конструкция получается очень жесткая и прочная. Большинство плотов для плавания по сложным порожистым рекам собирают именно так. При втором способе продольные бревна привязывают вицами (скрученными стволиками или ветками молодых деревьев) к двум тонким поперечным бревнам - ронжинам. Плот на вицах менее надежен, чем на шпонках, но делается быстрее.

    Крепление на шпонках. Шпонки вытесывают из сырой ели. Можно использовать и лиственницу, но она более ломкая. Шпонка из сухого дерева хороша тем, что не увеличивает веса плота и может быть настолько толстой, насколько это диктуется технологическими соображениями. Однако высохшее на корню дерево имеет много трещин, что сказывается на прочности шпонки и надежности ее заклинивания в пазах; сухие шпонки можно рекомендовать лишь для небольших плотов. Заготовка должна быть на 50 см длиннее ожи-

    даемой ширины плота. Бревно для шпонки выбирайте без сильного изгиба, больших сучьев и не витое (его трудно обрабатывать). При недостатке плотничьих навыков предварительно разметьте бревно, как показано на рис. 9. Углем или карандашом на торце меньшего диаметра нарисуйте сечение шпонки. Замерив основные размеры сечения, сделайте такой же чертеж на другом торце бревна, обращая внимание на параллельность линий обоих рисунков. Для этого можно

    old1-13.jpg

    Рис. 9. Шпонка

    применить отвес. Ошкурив в нужных местах бревно, проведите на глаз или отбейте шнурком продольные линии 3 (рис. 9), образуемые пересечением вертикальной грани будущей шпонки / с цилиндрической поверхностью бревна. Чтобы отбить прямые линии, в намеченные их концы вбивают гвозди или небольшие деревянные колышки, на которые натягивают натертую углем бечевку диаметром 2-3 мм. Оттянутая и резко отпущенная бечевка, щелкнув по бревну, оставляет на нем прямую линию. Если бревно длинное, линию лучше отбивать по частям, прижимая натянутую бечевку рукой и ногой на концах каждого участка.

    Не нужно делать шпонку в виде равнобочной трапеции: трудно будет выдержать правильные углы и еще труднее выпилить передние и задние пазы в бревнах на одинаковом расстоянии. Гораздо проще это делать, если один из углов прямой (рис. 9, угол а). Угол alpha равен 75-80°. Если этот угол слишком мал, то клин, крепящий шпонку, сильно давит вверх и может расщепить бревно, а если он близок к 90°, то при мощных ударах о камни древесина сомнется и бревно соскочит со шпонки.

    Высота шпонки h обычно составляет 0, 5-0, 7 диаметра бревен става в месте ее расположения и 1, 3-1, 5 ширины шпонки по основанию b. Размеры шпонок для плота на 7 человек: комлевая - высота h - 20 см, ширина b - 12 см (сечение вписывается в круг диаметром 24 см); для вершин - высота 15 см, ширина 10 см (вписывается в круг диаметром 18 см). Неизвестно, оптимальны ли указанные размеры, но они достаточны, по крайней мере автор не знает случаев перелома шпонок такого размера при обычных авариях плота. После разметки бревно-заготовка для шпонки кладется на 2 поперечных чурбака с вырубками, чтобы оно не каталось. Ошкуривать бревно-целиком не надо, тогда оно лежит устойчивее.

    Грани шпонки вытесывают топором. Перед началом тески каждой грани на поверхности бревна через 30-40 см делают надрубы, а затем срубают между ними древесину по продольным линиям разметки,. оставив небольшой припуск на окончательную обработку При втором проходе легкими ударами снимают припуск до получения чистой поверхности. Чтобы было меньше задиров, тесать надо от вершины к комлю. Если нужно снимать большой слой древесины, то вместо надрубов лучше делать поперечные запилы, не доводя их на 0, 5-1 см до продольных разметочных линий. Удобно начинать тесать шпонку с вертикальной грани /, затем изготовить основание 2 и, уже имея две плоскости под прямым углом, сделать последнюю наклонную грань. Еще проще выполнить сначала прямоугольный брус, а затем стесать одну грань на нужный угол. Те, кто хорошо работают топором, начинают тесать шпонку на глаз прямо из стоящего на корню дерева. Заваливают его лишь изготовив участок такой длины, какой позволяет рост работающего. Производство шпонки для плота на 7 человек требует около 3 часов, а при соответствующем опыте - значительно меньше.

    Шпонки лучше врубать не у самых концов бревен, а ближе к середине, так, чтобы расстояние от носа и кормы составляло примерно '/4 длины плота - тогда пазы наверняка не сколются. Если же, по соображениям удобства крещения подгребиц (например, <саянских>) или багажника, шпонки желательно сдвинуть к носу и корме, то не врубайте их ближе 60-80 см от торцов бревен и ближе 50-70 см от стояков П-образных подгребиц.

    Глубина пазов в комлях бревен среднего диаметра равна 13- 16 см - несколько больше ширины пилы. В вершинах глубину паза не нужно делать больше половины диаметра бревна в данном месте, иначе оно переломится, если плот после удара начнет вылезать этим бревном на камень. Чтобы разница в диаметрах различных бревен не сильно влияла на осадку плота, более толстые запиливайте глубже, распределяя эту разницу между днищем и палубой. Если река богата мелями и небольшими валунами, целесообразно для уменьшения осадки плота все бревна выравнять по днищу.

    old1-14.jpg

    Рис. 10. Размеры и углы паза и шпонки:1 - бревно; 2-шпонка; 3-клин;alpha больше beta; В - b больше 4-5 см;В больше ширины лезвия топора;
    угол alpha равен 90°;
    угол gamma меньше угла beta Пропилы для паза, как и грани шпонки, делают под различными углами - один вертикальный, друго наклонный (рис. 10). Наклонный пропил делают под углом, немного более острым, чем наклон соответствующей грани шпонки (угол gamma меньше угла beta), чтобы в случае ошибки при изготовлении одного из углов клин не выдавливался вверх. Ширина паза вверху (А) должна быть больше ширины шпонки по основанию (в), чтобы шпонка легко входила в паз прямо сверху - это облегчает сборку плота (так называемый <открытый паз>). Разница в ширине оснований паза и шпонки (В - в) должна быть не меньше 4-5 см, чтобы клин был не тоненькой дощечкой, которая при забивании сразу вся растрескается, а чурбаком, не боящимся хорошего удара. Если придется разбирать плот, такой клин можно выбить или, в крайнем случае, вырубить, не повредив паза и шпонки.Клин забивается со стороны наклонной грани шпонки, а вертикальная грань ее прижимается непосредственно к вертикальному пропилу паза. При таком расположении клина и шпонки требуется выдерживать расстояние между вертикальными пропилами L (рис. 11). Это проще, чем выдерживать у всех бревен расстояние между нижними углами пазов (расстояние М на рисунке), особенно если глубина пазов разная. С такой задачей пришлось бы столкнуться, если бы клин располагался со стороны вертикальной грани или если бы обе грани шпонки были наклонными (равнобочная трапеция). Необходимая точность обеспечивается меркой из ровно отрезанного по длине шеста, по которому производят запиливание обоих вертикальных пазов. После того как точно сделаны вертикальные запилы, наклонные выполняются на приближенном расстоянии от них. Меркой часто служит ширина подошвы ботинка: все равно погрешности будут выбраны клином. Следить нужно лишь за углом наклона пилы и за тем, чтобы паз. шел поперек бревна, а не наискось.old1-15.jpgРис. 11. Шпоночные пазы в бревнеСделав запилы, подрубают паз вдоль основания бревна, сначала с одной, а потом с другой стороны (рис. 12, б), затем сильным ударом обуха вышибают древесину из паза (рис. 12, в). Если это не получается, производят дополнительные надрубы по пунктирным линиям (рис. 12, б). При необходимости основание паза подчищают топориком или долотом. Чтобы эти работы не вызывали затруднений, ширина паза, хотя бы у основания, должна быть больше ширины лезвия топора. Если на месте будущего паза сук, то, чтобы легче было прочищать паз, делают 3-4 пропила, проводя средние возможно ближе к суку (рис. 12, г). Одновременно с пазами для шпонок изготавливают пазы для подгребиц, различных столбиков, бревна в нужных местах подтесывают и т. д. Разметка и выборка всех пазов занимает у 4 человек часа 3.Клинья для крепления шпонок лучше делать из сухой лиственницы Такой клин прочен, не сминается и не мочалится при заколачивании. Хорошо держат клинья и из сухой ели. Заготовки для клиньев следует делать централизованно. От неиспользованных комлей, оставшихся при выкраивании бревен става, или от специально выбранного дерева отпиливают несколько чурбаков различной длины, определяемой диаметром сплачиваемых бревен, и раскалывают на прямоугольные плахи. Клин, чтобы он крепко держал, должен входить туго. Забивать клинья нужно колотушками (рис. 13, а), сделанными из сырой лиственницы (у нее много ветвей, и из одного дерева удается изготовить целый набор колотушек разного веса и на любой вкус). Хорошие колотушки получаются из березы. Еловые быстро мочалятся.0031_2.gif (10248 bytes)Рис. 12. Изготовление паза для шпонкиКлинья вытесывают из заготовок прямо по месту и забивают в щель между шпонкой и наклонной стенкой паза сбоку, вдоль шпонки. Чтобы клин не вылезал вверх, его начинают забивать, направив немного вниз (рис. 13, б): при правильных углах пазов и шпонки он сам после нескольких ударов встанет горизонтально. Чтобы клин держал всей своей поверхностью, лучше делать его в виде бруска с почти параллельными гранями, только впереди должна быть заходная часть длиной 5-7 см. Если при забивании клин дальше заходной части не идет, выньте его и стешите по всей длине на 3-5 см. Если клин пошел слишком легко, выбейте его обратно, сделайте новый, а этот пригодится для более узкой щели. Клин забивается до упора в клин предыдущего бревна.old1-17.jpg Рис. 13. Сборка плота на шпонках:
    а - забивание клина,
    б - положение забиваемых и забитых клиньев;
    в - клин;
    г - изгиб шпонок при сборке става (кривизна утрирована)Несмотря на то что угол клина мал, он все-таки зажимает шпонку сильнее с той стороны, откуда его забивают (рис. 13, г) При этом шпонка несколько изгибается, и, если начать сборку плота с крайнего бревна, весь плот перекосится и примет вид параллелограмма Чтобы сохранить осевую симметрию, собирайте плот, начиная с се редины, добавляя по бревну с каждого борта. Вертикальные грани переднего и заднего пазов должны быть направлены в одну сторону, чтобы, несмотря на изгиб обеих шпонок, расстояние между ними оставалось более или менее постоянным и очередные бревна садились без труда. Если вертикальные пропилы сделать с разных сторон, например у носовой шпонки впереди, а у кормовой сзади, то при забивании клиньев со стороны наклонных граней обе шпонки будут изгибаться в разные стороны, и, чтобы посадить очередное бревно, их придется стягивать веревкой или расширять паз в бревне. Вертикальной лучше делать переднюю по ходу плота стенку паза - тогда при ударе бревном о камень усилие на шпонку будет передаваться через широкую, хорошо подогнанную грань паза, а не через клин. Очередное бревно насаживают на обе шпонки, прижимают вагой в комле к соседнему бревну и крепят клином к комлевой шпонке. После этого вершину, если она отошла в сторону, подтягивают к закрепленному бревну веревочной петлей, закручивая ее с помощью палки, и забивают клин носовой шпонки. И так, пока не будет собран весь став. У двоих на сборку большого плота уходит около 4 часов.Вязка вицами. Для вязки става плота применяют вицы из стволиков березок или елочек длиной 3-4 м и диаметром в комле 3-5 см, а для привязки подгребиц и других деталей - также из веток лиственницы, ивы, черемухи. При скрутке стволик расщепляется на волокна и приобретает гибкость, не теряя прочности на разрыв. Получается нечто вроде толстой, нерастягивающейся веревки.Технология производства виц несложна, хотя и требует некоторых навыков. Для виц используются высокие стволики без толстых сучков и с малой конусностью; обычно они растут в густых местах леса. Очищая деревце от веток, не надрубите сам стволик - лучше пусть слегка торчат остатки сучков. На самой вершине стволика ветки не срубают, оставляя полуметровую метелочку. Для хранения более 2-3 часов заготовки кладут в воду, чтобы они не высыхали. Стволики непосредственно перед скруткой следует распарить на углях длинного костра. Без распарки крутить тяжелее, увеличивается процент брака и падает прочность виц за счет разрыва части волокон. Холодными лучше скручиваются еловые стволики, чем березовые.Для скрутки стволик расщепляют у комля, в трещину вставляют петлю (связанную из метрового куска нетолстой веревки, например, репшнура), в которую вдевают палку длиной 0, 5-1 м. Петлю скручивают в подобие жгута. Этим жгутом обматывают комель стволика, удерживая его тем самым от дальнейшего расщепления; после этого заготовку можно закручивать (рис. 14, а, б).old1-18.jpg Рис. 14. Изготовление виц:
    а, б - крепление воротка для скручивания вицы;
    в - скрутка вицы; г, д - закрепление вершинки вицыПроще всего крутить вицы вдвоем. Первый, надев рукавицы, прижимает вершину вицы к стволу дерева диаметром 30-40 см (рис. 14, в), а второй, взявшись за палку-ворот, приступает к скручиванию стволика. Операция сперва идет легко, так как скручивается наиболее тонкая часть стволика у самой вершины. Когда эта часть стволика достаточно перекрутилась, но волокна еще не начали рваться, по сигналу первого второй делает несколько шагов вокруг ствола дерева так, что скрученная часть вицы уже не висит в воздухе, а оказывается прижатой к стволу дерева. Первый дополнительно прижимает ее рукой, в результате чего теперь скручивается более толстая часть вицы. Так, постепенно наматывая вицу на дерево, доводят скрутку почти до самого комля. Окончив скрутку, вицу сматывают с дерева, несколько раскручивая ее, и сразу кладут в воду. Небольшое количество тонких виц, предназначенных для крепления деталей подгребиц и багажника, можно скрутить, используя в качестве ворота заломленный поперек комель того же стволика длиной 30-50 см. При некоторой сноровке вицы можно крутить и одному, закрепив для этого вершину одним из способов, показанных на рис. 14, г, д. Заготавливать вицы нужно с запасом - раза в полтора больше, чем требуется по расчетам.old1-19.jpg Рис. 15. Вязка бревен вицамиПри сборке плота бревна става попарно притягивают кольцами из виц к ронжине - поперечному бревну диаметром 10-15 см. Кольцо лучше изготавливать, обматывая вершиной вицы ее комель (рис. 15, а). Способ, показанный на рис. 15, б, позволяет оперативно регулировать диаметр кольца, заламывая комель в нужном месте, но тонкая петелька такой вицы может разорваться при слишком усердном забивании клина.Кольцо из вицы надевают на торцы бревен, регулируют его длину по месту и крепким колом натягивают вокруг ронжины (рис. 15, г, д). Обратите внимание, что место скрутки вицы располагается в зоне кола и ронжины, а комель вицы прижат к ронжине частью вицы, которая опускается под бревно. Если на конце вицы оставлена метелочка из веток, то скрутка не распускается, и, постукивая по вице в нужных местах обухом топора, ее удается крепко натянуть. После этого вместо кола вставляется клин, изготовленный из расколотого полена диаметром 12-15 см и длиной около 0, 5 м. Нос клина затесывают лодочкой, как на рис. 15, в, а кору не снимают, чтобы он меньше скользил. Сухие клинья легче, но их труднее обрабатывать. Нажимая на клин ногой, его забивают топором между ронжиной и парой бревен (рис. 15, е) до положения, помеченного буквами ж я з на том же рисунке. Если клин входит легко, его вынимают и вицу переплетают, уменьшая размер кольца. Не забивайте клин до самого конца, оставьте возможность подтянуть крепление, если вица ослабнет.Каждую пару бревен, начиная со средних, привязывают комлями к одной ронжине, затем вершинами к другой. Некоторые плотовики делают в бревнах зарубки (рис. 15, и), чтобы предохранить вицы от ударов камнями, что нецелесообразно: прелесть плота на вицах в его простоте и быстром изготовлении. Кроме того, вицы на ходу, даже при перелезании плота через камни, рвутся редко, а если это случится, можно подвязать оторвавшуюся пару бревен, а в спокойной обстановке поставить новую вицу.Для крепления вицами деталей подгребиц и багажника в месте крепления описанным способом сплетают кольцо, которое закручивают колом Закручивать нужно прямо по месту сплетки кольца, осаживая вицу легкими ударами обуха топора После того как сделана первая, самая трудная, половина оборота, кол заменяют метровой палкой диаметром 4-6 см, туго закручивают вицу и, чтобы она не раскручивалась, палку крепят клинышком, вбитым в щель бревна (рис. 15, к). Можно для надежности прихватить палку еще и тонкой веревочкой. Чтобы вица не лопнула, не закручивайте ее больше чем на 1-1, 5 оборота. Если петля затянулась слабо, раскрутите палку и переплетите вицу покороче.Несмотря на жалобное потрескивание виц при забивании клина или закручивании палки и весьма <непромышленный> вид конструкции, прочность такого крепления очень высокая. Вицы не растягиваются со временем, как веревки, поэтому подгребицы и багажник, привязанные вицами, не раскачиваются. Автор плавал на плотах, связанных целиком на вицах, по порогам и шиверам средней сложности, и случаев их обрыва не было. Вицы, исследованные в конце одного из походов, когда часто приходилось переползать через камни и мели, были стерты не больше чем на треть толщины. В то же время вязаный плот делается примерно на день быстрее плота на шпонках. Став собирается прямо на воде, и у двоих на это уходит часа 2 Поэтому, если вы не рассчитываете плыть по каньонам, двухметровым волнам и несколько раз висеть на камнях, то можно смело использовать вицы. Такой плот может оказаться полезным для группы, которая, потеряв первый плот и не имея времени или сил продолжать борьбу с рекой, обошла пешком основные пороги и пытается поскорее выбраться к людям.Кроме плотов на шпонках и на вицах можно строить <гибридные> плоты, у которых комли бревен скреплены шпонкой, а вершины вицами. По трудоемкости, прочности и надежности такой плот занимает соответственно промежуточное положение. Эта конструкция удобна для северных рек, текущих в зоне границы леса, где деревья низкорослые, с большой конусностью и бревна с одного конца получаются настолько тонкие, что шпонку просто некуда врубать.

      О сборке плота. Собирать плот можно на земле и прямо на воде. Для сборки на земле используется стапель, на котором производились разметка и обработка бревен. Готовый плот по слегам с помощью ваг сталкивают в воду. Если на пути лежат не очень крупные валуны, слеги кладут не на землю, а на пирамиды из камней или на бревенчатую кладку (<колодец>). Применять какие-либо катки нет необходимости: по сырым слегам под уклон плот идет достаточно легко.Для сборки плота на воде идеальна тихая заводь глубиной 0, 5-1 м, на такой глубине легко доставать утонувший инструмент. При большой глубине свободный инструмент кладите только на берег, а долото, обычно отпрыгивающее при неудачном ударе далеко в сторону, держите на метровом поводке. Собирать плот можно и на довольно быстром течении. В этом случае к обоим концам комлевой ронжины или шпонки привязывают веревки, которые крепят выше по реке на берегу так, чтобы ронжина (шпонка) могла держаться поперек течения. Среднюю пару бревен приходится крепить, стоя в воде, а дальше можно вылезать на скрепленные бревна и работать, оставаясь почти сухим.Преимущества сборки плота на земле: не нужно лазить в воду; до любого узла крепления легко добраться; располагаясь вокруг плота на земле, люди меньше мешают друг другу; свободный подход и поднос материала с любой стороны, простота обращения с инструментами и мелкими деталями, которые не утонут и никуда не уплывут.Преимущества сборки на воде: легко двигать и заводить на место бревна; сборку плота могут выполнить двое, а при некоторой сноровке даже один человек; не надо сооружать стапеля и специального съезда в воду; если бревна крепят вицами, то не нужна даже площадка на берегу - требуется вырубить лишь небольшое количество служебных пазов, не нуждающихся в особой точности, их можно сделать, слегка выкатив бревно из воды.Таким образом, плот лучше собирать на воде, если он большой или выполняется из тяжелых лиственничных бревен, а также если берег на значительном протяжении уступом обрывается в воду или образован валунами, имеющими 1-1, 5 м в поперечнике. В остальных случаях удобнее собирать плот на берегу. Выступающие концы шпонки или ронжины отпиливайте только после того, как полностью готовый плот со всей оснасткой проверен на плаву при полной нагрузке.Другие способы вязки става. Наряду со шпонками и вицами крепить бревна можно веревками, проволокой, стальным тросиком.. Конечно, придется нести с собой специальный крепежный материал, зато собрать плот удастся в более короткие сроки. Вязать бревна веревкой, которая, как правило, растягивается и недостаточно прочна, можно лишь при изготовлении плота-времянки для переправы группы через глубокую реку на пешей части маршрута или для того, чтобы скорее выйти к людям по уже несложной части реки. Быстро связать достаточно прочный плот можно мягкой железной проволокой диаметром около 3 мм. Небольшой плот вяжется в один слой, для большого проволоку придется складывать вдвое. Крепкий плот получается, если скрепить бревна 3-5-миллиметровым стальным плетеным тросиком.С помощью этих средств вязать плот можно по тому же принципу, что и вицами. При этом веревку не рубят на куски, а на общем длинном конце вяжут отдельные петли, которыми и крепят пары бревен к ронжине. При забивании клина проволока или трос натягивается, врезается в клин, и, поскольку сталь хорошо пружинит, забить клин дальше невозможно. Чтобы не мучиться, подложитеold1-20.jpg Рис. 16. Крепление бревен длинным концом троса
    а - ронжнна; б - доска;
    в - клин между клином и проволокой небольшую дощечку толщиной 1-2 см.
    Скользя по ней, клин хорошо войдет на место.Если трос достаточной длины, лучше им прихватывать бревна к ронжине по одному, как показано на рис. 16. На бревна поперек кладут протесанную сверху и снизу ронжину, на нее - доску и все вместе туго оплетают тросом; трос на конце завязывают, а между доской и ронжиной забивают клинья, натягивающие трос. Достоинства такой конструкции - быстрая сборка и отсутствие троса или веревки, стягивающих пару бревен. Последнее - наиболее уязвимое место при Креплении отдельными кольцами, поскольку узкий камень, пройдя вдоль плота по щели между парой бревен, может порвать петлю, стягивающую эту пару. В описываемой конструкции трос охватывает все бревна по нижней полуокружности. Уязвимость конструкции в <веревочном> исполнении в том, что веревку может перебить камнем, и тогда весь плот сразу рассыплется. Чтобы этого не произошло, можно опутывать каждую ронжину двумя веревками, закрепляя одной четные бревна, а другой - нечетные.Интересный способ скрепления бревен предложен московскими плотовиками. Необходимо иметь 2 троса. На концах каждого приварены или прикреплены иным способом два стержня. Один стержень имеет головку, другой - наружную резьбу и шлиц под отвертку (или коронку под ключ, размер которого меньше диаметра самого стержня). Бревна слегка протесывают вдоль боков, у комлей и вершин сверлят буравом или долбят долотом отверстия, в которые продевают тросы. Навинчивая на стержни гайки, бревна стягивают вместе. Под головки и гайки нужно подложить шайбы. При соответствую, щей затяжке жесткости плота хватает для того, чтобы он не деформировался под тяжестью экипажа, но в то же время упругость троса позволяет отдельным бревнам несколько приподниматься, когда они переползают через камни. При более тяжелых посадках на камни трос можно ослабить или даже полностью распустить бревна на носу или корме. Рис. 17. Плот для плавания по небольшим каменистым речкам.На рис. 17 изображен небольшой плот для плавания по маленьким каменистым речкам. Идея конструкции - нечто вроде циновки, связанной из коротких поперечных бревен. Для распределения веса экипажа и груза по всем бревнам к ним привязаны продольные жерди, достаточно тонкие, чтобы плот обладал существенной гибкостью. При наезде на мелкосидящий камень в этом случае приподнимается не весь плот, а лишь несколько бревен, остальные продолжают держаться на плаву, и плот постепенно переползает через камень. Отвязав в одном-двух местах жерди, можно при необходимости придать конструкции еще большую гибкость.Подгребицы Подгребицы служат опорой для гребей плота. На сложных реках каждой гребью орудуют 2-4 человека, работать приходится много, и подгребица должна быть настолько прочной, чтобы в течение нескольких дней эксплуатации она даже не раскачалась. Наиболее удачными ныне считаются П-образная подгребица и подгребица с наклонными стрелами. Первая по весу несколько легче второй, проще в изготовлении и при невысокой квалификации исполнителей обеспечивает большую прочность Вторая красивее, а главное, не требует жесткого става, поскольку не врубается в бревна, а просто лежит на палубе плота. Поэтому, если П-образную подгребицу лучше ставить на плот со шпонкой, то подгребица второго типа хорошо сочетается также с вязаным плотом, с гибким ставом, с легкой рамой надувного плота.



    Остальные материалы раздела
  • Перевозка каяка в плацкартном вагоне
  • ОПЫТ ПЛАВАНИЯ НА ПЛОТАХ ТИПА «ЧЕСТЕР» (ВС)
  • Плот с пониженной палубой
  • Двухместные катамараны
  • Поклонникам белрафтовских катамаранов
  • Как построить катамаран - технология стапеля



  • shefkzn2008-07-03 14:45:58
    Re: Спортивный сплав на плоту
    ниасилил, но плоты - гиблое дело. столько леса губить!

    1
    Буга2007-07-20 20:46:49
    Re: Спортивный сплав на плоту
    а мы с хастом один раз плот на Сылве делали из продолин катов коммерческих туриков.. эх.. круто было.. жаль фотки не отсканены, а то бы выложил...

    2
    iwan2007-03-19 17:46:22
    Re: Спортивный сплав на плоту
    ниасилил

    3
    Dugone2007-03-19 12:42:42
    Re: Спортивный сплав на плоту
    Один раз в жизни пришлось делать плот из бревен. сами до всего дошли и сами всему научились. прикольно было. а тут так все научно и популярно расписано.

     
     Авторизация
    Логин
    Пароль
     

    Регистрация

     
     опции

     Версия для печати Версия для печати

     

    Дешевые авиабилеты

    Партнерская программа для web-мастеров

     Реклама
     
     На закуску
    Самое читаемое в разделе Снаряжение:


    Солнечные батареи для туристов


    Спортивный сплав на плоту


    Солнечные батареи для туристов №2

    Полартек или поларфлис: из чего сегодня шьется одежда для туризма, активного отдыха и экстремальных условий.

    Как построить катамаран - технология стапеля
     



     
     
    Для друзей не жалко ничего (с) В.Калиновский (Добер)